Сен-Жермен-де-Пре: что посмотреть, кафе и где жить

Сен-Жермен-де-Пре — квартал, который принято описывать двумя словами: Сартр и «Два маго». Но интереснее в нём другое. Это место, где за последние двадцать лет книжные магазины сменились бутиками, а цена квадратного метра перевалила за шестнадцать тысяч евро — и при этом церковь на площади остаётся самой старой в городе, а в боковой капелле лежит Декарт. Без черепа, но об этом ниже.

Что посмотреть, если у вас два часа

Квартал компактный, всё в пределах десяти минут пешком от метро Saint-Germain-des-Prés:

• Церковь Сен-Жермен-де-Пре — вход бесплатный, и после многолетней реставрации внутрь наконец стоит заходить
• Церковь Сен-Сюльпис — вторая по величине в Париже после Нотр-Дама, с фресками Делакруа и тем самым гномоном из «Кода да Винчи»
• Музей Делакруа — последняя квартира и мастерская художника, крошечный музей во дворе, 9 €
• Площадь Фюрстенберг — четыре павловнии и фонарь, одна из самых красивых и самых маленьких площадей города
• Кафе — «Два маго», «Кафе де Флор» и Lipp стоят в ста метрах друг от друга

Как появился квартал

История началась около пятнадцати веков назад. Король франков Хильдеберт I вернулся из испанского похода с реликвиями святого Винсента, и для них в середине VI века основали монастырь. Первоначально он был посвящён Святому Кресту и святому Винсенту — нынешнее имя появилось позже.

Аббатство несколько раз грабили викинги: монастыри были удобной целью, потому что в них хранились ценности, а сопротивляться монахи толком не могли.

Две даты, которые в русскоязычных статьях обычно путают. Имя святого Германа — Жермена, епископа Парижского — церковь получила в 756 году, когда сюда перенесли его мощи. А 1163 год — это другое: тогда папа Александр III освятил новый готический хор. Переименования в 1163-м не было.

Отсюда же следует поправка к описанию стиля. Церковь называют романской, и это верно лишь наполовину: колокольня и неф действительно рубежа X–XI веков, а хор — ранняя готика, один из первых готических хоров вообще. То есть в одном здании видны два стиля на стыке.

От самого аббатства почти ничего не осталось. Монастырь упразднили в 1792-м, в церкви устроили селитряную мануфактуру, а взрыв 1794 года уничтожил капеллу работы Пьера де Монтрёя — её обломки лежат в сквере рядом. Службы вернулись только в 1803-м.

Церковь: что изменилось и зачем идти сейчас

Главная причина зайти внутрь появилась недавно. С 2016 года город ведёт реставрацию интерьера, и из-под вековой копоти вышла полихромия XIX века — росписи Ипполита Фландрена, сделанные восковой техникой по античному образцу. Хор монахов раскрыли к 2020 году, капеллу Богоматери закончили в марте 2024-го. Работы продолжаются, но главное уже видно, и выглядит это совсем не так, как ожидаешь от «старейшей церкви».

Вход бесплатный. Открыто с половины восьмого утра (в понедельник и воскресенье с половины десятого) до восьми вечера. По четвергам в половине третьего проводят бесплатную экскурсию.

И про могилы, раз уж о них зашла речь. Декарт действительно здесь, в капелле святого Бенедикта — его перенесли сюда в 1819 году. Но черепа в могиле нет: он хранится в Музее человека, и как так вышло, отдельная тёмная история. А вот Хильдеберта здесь нет, хотя об этом пишут постоянно: его надгробие давно перевезли в базилику Сен-Дени. Зато в церкви лежит сердце польского короля Яна Казимира, а надгробие ему проектировал Шарль Лебрен.

Сен-Сюльпис и музей Делакруа

Сен-Сюльпис — в пяти минутах, на площади с фонтаном. Вход бесплатный, обычно открыта с утра до половины восьмого вечера. Внутри три работы Делакруа в капелле Святых Ангелов, включая «Борьбу Иакова с ангелом», — их отреставрировали в 2016 году, и сейчас они в лучшем виде за последние полвека. Там же большой орган Кавайе-Колля, один из главных инструментов Франции.

И да, тот самый гномон — латунная линия в полу с обелиском. Его построили для астрономических расчётов, чтобы точно определять дату Пасхи, а не для того, о чём написал Дэн Браун. Приход об этом даже повесил табличку.

Музей Делакруа (6 rue de Furstenberg) — это квартира и мастерская, где художник прожил последние годы и умер в 1863-м. Билет 9 €, есть комбинированный с Лувром за 22 €, Paris Museum Pass принимают, первое воскресенье месяца бесплатно. Выходной — вторник. Музей маленький, часа хватает, но двор с садом стоит отдельно.

Кафе: что здесь правда, а что легенда

Три заведения в ста метрах друг от друга, и у каждого своя роль.

Кафе де Флор (172 bd Saint-Germain) — рабочий кабинет Сартра и Бовуар. Это как раз документированная часть: в 1939 году в кафе поставили большую печь, и в холодные годы Оккупации здесь стало возможно сидеть часами. Бовуар облюбовала второй этаж, Сартр присоединился в 1941-м. А вот история про личную телефонную линию Сартра в кафе — легенда, её так и подают во французских источниках: «говорят, что». Открыто с половины восьмого утра до половины второго ночи.

Два маго (6 place Saint-Germain-des-Prés) — поколением раньше: Верлен, Рембо, потом Пикассо и Хемингуэй. С 2024 года на углу rue de Buci у них работает своя гастрономическая лавка.

Brasserie Lipp (151 bd Saint-Germain) — с 1880 года, эльзасская кухня, ар-нуво с зеркалами и керамикой, средний чек 40–60 €. Место скорее политиков и издателей, чем туристов.

Рядом ещё два адреса, которые стоят внимания. Le Procope (13 rue de l’Ancienne-Comédie) работает с 1686 года и называет себя старейшим кафе Парижа — формулировка точная, а вот «старейший ресторан» будет преувеличением: ресторанов в современном смысле тогда просто не существовало. Здесь сидели Вольтер, Руссо, Дидро и Бенджамин Франклин. И La Palette (43 rue de Seine) — кафе студентов Школы изящных искусств, фасад и один из залов имеют статус памятника, роспись 1930-х годов на месте.

Что случилось с книжным кварталом

Вот сюжет, которого нет в старых путеводителях, а он главный.

Сен-Жермен был кварталом издателей и книжных. Легендарная La Hune на бульваре Сен-Жермен закрылась окончательно в 2015 году. Издательство Seuil уехало с rue Jacob в 19-й округ. Gallimard формально всегда был чуть в стороне, в 7-м округе, но именно вокруг него держалась вся литературная жизнь.

На их место пришёл люкс. Сегодня бульвар Сен-Жермен — третье по значимости люксовое шопинг-направление Парижа после авеню Монтень и улицы Сент-Оноре: Armani, Ralph Lauren, Moncler, Louis Vuitton. Ирония в том, что в помещении бывшей La Hune Louis Vuitton какое-то время держал временный книжный магазин.

Из больших книжных уцелел L’Écume des Pages — прямо рядом с «Кафе де Флор», работает допоздна. Если хотите застать квартал таким, каким он был, заходите туда.

Кстати, знаменитый Shakespeare and Company — не здесь, это 5-й округ, пятнадцать минут пешком. Но магазин Сильвии Бич, тот самый, где издавали Джойса, стоял именно в 6-м округе, на rue de l’Odéon, и закрылся в 1941 году.

Что нового за последний год

• L’Alcazar (62 rue Mazarine) снова открылся 1 сентября 2026 года — теперь как ресторан с шоу каждый вечер. В 1968-м здесь бывали Боуи и Генсбур
• Кинотеатр Le Saint-Germain-des-Prés вернулся в июне 2026-го: подвальный зал на 208 мест, авторское кино, бар за экраном
• Рынок Сен-Жермен — вопреки распространённому мнению, продуктовая часть жива, хотя основную площадь заняли Apple, Uniqlo и Nespresso

Стоит ли здесь селиться

Если коротко — да, но с оговоркой про деньги. Это 6-й округ, географический центр левого берега: отсюда пешком до Лувра, Орсе, Люксембургского сада и Нотр-Дама. Транспорт не нужен вообще, а это в Париже дорогого стоит.

Оговорка в том, что квартал давно перестал быть богемным и стал дорогим. Цены на жильё здесь выше, чем в среднем по городу, и на отелях это тоже сказывается. Если бюджет ограничен, логично посмотреть соседние кварталы Одеон или Монпарнас — те же пятнадцать минут пешком, но заметно дешевле.

6-й округ: Сен-Жермен, Париж: выберите отель

Как добраться

Метро Saint-Germain-des-Prés (линия 4) — прямо на площади, станция украшена мозаикой в честь Гутенберга. Рядом Mabillon (линия 10) и Odéon (линии 4 и 10). RER C — станция Musée d’Orsay, RER B — Luxembourg.

Пешком от площади: музей Делакруа три минуты, Сен-Сюльпис пять, музей Орсе около двенадцати, Люксембургский сад десять, Лувр через мост Карузель примерно двадцать.

Кстати про Орсе — его часто записывают в достопримечательности Сен-Жермена, хотя формально он в соседнем, 7-м округе. Дойти легко, и если планируете туда, аудиогид по Орсе сейчас со скидкой — подписи под картинами там скупые, а экскурсию на входе ещё нужно ждать.

» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Что посмотреть в Сен-Жермен-де-Пре: основные достопримечательности