Овер-сюр-Уаз: последние дни Ван Гога в одном дне из Парижа

Последние семьдесят дней своей жизни Ван Гог провёл в деревне, до которой от Парижа ближе, чем до Версаля. За эти семьдесят дней он написал 74 картины — церковь, мэрию, пшеничные поля, врача, который должен был его лечить. А потом ушёл в одно из этих полей и выстрелил в себя.

Сегодня Овер-сюр-Уаз — тихая деревня на реке Уаза и самая необычная однодневная поездка, какую может предложить Париж. Не потому, что там много всего, — а потому, что вы стоите перед теми же видами, на которые смотрел он, и в конце маршрута видите два одинаковых надгробия рядом.

Коротко о главном

• Дорога стоит 2,55 € в одну сторону. Овер входит в Иль-де-Франс, поэтому действует обычный единый тариф — тот же билет, что и на метро. Проездные Navigo тоже годятся.
• От Северного вокзала около 50–60 минут с одной пересадкой. С апреля по начало ноября по выходным и праздникам ходит прямой поезд.
• В понедельник и вторник ехать не стоит. Почти всё, что связано с Ван Гогом, в эти дни закрыто.
• Церковь, кладбище и поля бесплатны и открыты всегда. Комната, где он умер, — 10 €.
• Зимой деревня спит. С конца ноября до начала марта большинство домов закрыто.

Почему именно Овер

В мае 1890 года Ван Гог покинул лечебницу в Сен-Реми-де-Прованс. Он хотел вернуться на север, поближе к брату Тео, и ему нужен был врач. Камиль Писсарро порекомендовал доктора Поля Гаше — гомеопата из Овера, который сам занимался офортом, собирал картины и дружил с половиной импрессионистского Парижа. 20 мая 1890 года Винсент сошёл с поезда в Овере.

Он снял комнату в трактире Раву на площади перед мэрией — самое дешёвое жильё в округе, три с половиной франка в день — и сразу начал писать. За оставшиеся ему десять недель вышло больше картины в день: церковь Овера, мэрия 14 июля, доктор Гаше с веткой наперстянки, пшеничные поля над деревней.

27 июля 1890 года он поднялся в поля с револьвером. Ему хватило сил вернуться в трактир, и через два дня, 29 июля, он умер в своей мансарде. Тео, всю жизнь его содержавший, пережил брата лишь на полгода.

Как добраться: дешевле, чем кажется

На вокзале Овера стоит старый почтовый вагон. Отсюда до деревни пять минут.

Самое удивительное в этой поездке — цена. Овер относится к региону Иль-де-Франс, а там после тарифной реформы действует единая цена независимо от расстояния. Билет стоит 2,55 €, то есть туда и обратно чуть больше пяти евро. У кого есть Navigo на неделю или на день — едет без доплаты.

Обычный маршрут: Transilien линия H от Северного вокзала, одна пересадка в Вальмондуа, всего около 50–60 минут. Днём поезда ходят примерно раз в полчаса. Часть рейсов идёт через Понтуаз — смотрите табло на вокзале.

Прямой поезд: с начала апреля до начала ноября по субботам, воскресеньям и праздникам ходит поезд без пересадок, так называемый Train des Impressionnistes. Он уходит из Парижа утром и довозит примерно за 40 минут, обратно — ранним вечером. Получается около восьми часов на месте, более чем достаточно. Точное расписание есть на странице линии H; в отдельные выходные он отменяется или уходит позже.

Вокзал стоит в самой деревне. От платформы до трактира Раву — пять минут пешком. Машина не нужна, а на узкой дороге вверх к кладбищу она всё равно бесполезна.

Комната, где он умер

Трактир Раву стоит на месте, напротив мэрии, и до сих пор работает как ресторан. В глубине узкая деревянная лестница ведёт наверх, в комнату номер 5.

Она пустая. Стул, слуховое окно, облупившиеся стены — и больше ничего. Ни одной картины, и это намеренно: после его смерти комнату считали «комнатой самоубийцы» и больше никогда не сдавали надолго. Осмотр занимает меньше получаса, а выходишь оттуда другим человеком.

Практика: открыто с начала марта до конца ноября, со среды по воскресенье, утром и после обеда с перерывом. Вход 10 €, льготный 8 €, до 12 лет бесплатно. Пускают небольшими группами, летом стоит забронировать заранее. В том же доме ресторан и маленькая книжная лавка.

Церковь, которую вы уже видели

Церковь Овера со стороны апсиды — ровно тот вид, который писал Ван Гог. Перед ней щит с «Пшеничным полем с воронами».

Пять минут вверх по склону — и вы у церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон, той самой с картины, что висит в Музее Орсе. Ван Гог писал её сзади, со стороны апсиды, и ровно там сегодня стоит щит с репродукцией. Встаёшь перед ним и сравниваешь: здание совпадает до последнего контрфорса, только небо на картине совсем другое.

В этом вообще весь Овер. Деревня называет себя музеем под открытым небом, и такие щиты расставлены по всему посёлку — каждый ровно там, где была написана соответствующая картина. Туристическое бюро сделало из этого размеченный маршрут: короткий круг по деревне примерно на час и большая петля километров на девять. И то и другое бесплатно, карту дадут в бюро в парке Ван Гога или скачаете PDF с их сайта.

Сама церковь — обычный приходской храм и вне служб открыта не всегда. Снаружи она в любом случае и есть тот самый вид.

Две могилы

Винсент и Тео, рядом у кладбищенской стены. Подсолнухи приносят посетители.

От церковной площади дорога идёт дальше вверх, за деревню, сначала между стенами, потом между полями. Метров через триста вы у кладбища. Оно наверху, на плато, посреди пашни, и похоже скорее на огороженный кусок поля, чем на кладбище.

У левой стены стоят два одинаковых простых камня: Ici repose Vincent van Gogh 1853–1890 и рядом Ici repose Theodore van Gogh 1857–1891. Обе могилы затянуты одним ковром плюща, и почти всегда на нём лежат подсолнухи, которые кто-то принёс.

Тео изначально лежал вовсе не здесь. Он умер через полгода после брата в нидерландской клинике и был похоронен в Утрехте. Только в 1914 году его вдова Йоханна перевезла его сюда, к Винсенту. Плющ, по преданию, родом из сада доктора Гаше.

Кладбище открыто свободно и бесплатно.

Пшеничное поле

Плато за кладбищем, в апреле — свежая пашня. Летом здесь стоит хлеб.

Пройдите мимо кладбища дальше — и через двести метров вы на открытой равнине. Это поле с картины «Пшеничное поле с воронами», той самой, со стаей чёрных птиц и тремя дорогами, которую долго считали его последней.

Поле как поле. Смотря по сезону на нём стоит хлеб или лежит свежая бурая пашня. Именно в этом всё впечатление: видно, как мало он взял и как много из этого сделал.

Последней, кстати, была другая картина. «Корни деревьев» — это откос на улице Добиньи, который в 2020 году опознали по старой открытке. Только участок этот частный: посмотреть с дороги можно, заходить нельзя.

Что ещё есть в деревне

Сад замка Овера.

Если остаётесь на целый день, стоит добавить четыре адреса. У каждого свои часы, и ни один не работает по понедельникам — проверьте заранее, что открыто в ваш день.

• Дом доктора Гаше. Дом врача с тем самым садом, который Ван Гог писал не раз. Открыт в тёплое полугодие, со среды по воскресенье, вход около 5 €.
• Замок Овера. Над деревней стоит замок с большой иммерсивной экспозицией об импрессионизме и о том, как Ван Гог повлиял на всё, что было после: проекции, музыка, залы, по которым ходишь внутри картин. Вход около 12 €, льготный примерно 7 €, по сеансам и с бронью онлайн. Со вторника по воскресенье, понедельник выходной. Один только замковый сад с фонтаном стоит крюка.
• Музей абсента. Маленький, диковинный и неожиданно толковый — абсент был напитком этих художников, и музей объясняет почему. Около 6 €, открыт в тёплое полугодие.
• Добиньи. Шарль-Франсуа Добиньи жил здесь задолго до Ван Гога и был причиной, по которой Овер вообще стал деревней художников. Его дом-мастерская открыт по выходным, а музей его имени сейчас работает во временном помещении и бесплатен.

Памятник Ван Гогу в парке Ван Гога, напротив туристического бюро.

Как спланировать день

Порядок, при котором не приходится возвращаться и подъём выпадает на начало, пока есть силы:

• Приезд утром. С вокзала в туристическое бюро в парке Ван Гога за картой, мимо памятника Ван Гогу.
• Трактир Раву — комната номер 5, полчаса.
• Обед в деревне. Ресторан в трактире работает днём, вокруг есть брассери; можно взять с собой и устроить пикник у Уазы.
• Вверх: церковь, потом кладбище, потом поля. Закладывайте час с лишним, а если останавливаться — больше.
• Обратно в деревню — к дому Гаше и в замок.
• Вечерний поезд в Париж.

Всего выходит четыре-пять километров пешком. На полдня хватит основного круга — Раву, церковь, кладбище, поля: это часа три, но уже без музеев.

Когда ехать, а когда не стоит

• Лучшее время: с апреля по октябрь, со среды по воскресенье. В выходные ходит прямой поезд, и только тогда открыта мастерская Добиньи.
• Понедельник и вторник — мимо. Раву, Гаше и замок закрыты. Остаются церковь, кладбище и поля: хорошо, но это половина программы.
• Зимой почти всё закрывается до марта. Церковь, кладбище и равнина, разумеется, на месте, и поле под низким январским небом по-своему сильное зрелище. Но целый день тогда не планируйте.
• Подъём пешком. Дорога к кладбищу — настоящий подъём, местами без покрытия. Для коляски и для тех, кому тяжело ходить, эта часть не годится; центр деревни и замок, наоборот, ровные.

Если хочется остаться на ночь

Большинство уезжает вечером обратно в Париж, и это самое разумное. Но если хочется увидеть деревню ранним утром, без дневных туристов — а это совсем другое место, чем в три часа дня, — здесь есть несколько маленьких вариантов.

Посмотреть жильё в Овер-сюр-Уаз

И мысль напоследок. Если вы в Париже всё равно собираетесь в Музей Орсе, сделайте это в таком порядке: сначала Овер, потом Орсе. Стоять перед «Церковью в Овере», обойдя двумя днями раньше настоящее здание кругом, — ощущение совершенно особое.

» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ – Знаменитые картины Ван Гога: где их посмотреть