Сен-Дени под Парижем: базилика королей, Стад-де-Франс и честно про район

Сен-Дени — не район Парижа, а отдельная коммуна в десятке километров к северу от центра города. В рунете у неё одна из самых мрачных репутаций — и при этом именно тут стоит базилика, с которой во Франции начинается готика и где похоронено большинство французских королей. Плюс главный стадион страны.

Поэтому сразу разведём два совершенно разных вопроса, которые обычно смешивают в один:

• «Съездить на полдня в базилику». Это обычная дневная туристическая поездка, и ответ про безопасность здесь один.
• «Снять здесь жильё на неделю, потому что дешевле». Это совсем другое решение, и ответ на него другой.

Сначала про то, зачем сюда вообще едут, а потом честно и без страшилок про сам район.

Стад-де-Франс

Stade de France — самый большой стадион Франции, более восьмидесяти тысяч мест. Его построили к финалу футбольного чемпионата мира 1998 года, и с тех пор здесь играют домашние матчи сборные Франции по футболу и регби, проходят крупные соревнования и стадионные концерты.

Если матча нет, на стадион водят экскурсии: раздевалки, туннель игроков, президентская ложа и музей, около полутора часов. Расписание зависит от календаря событий, а в дни матчей и концертов экскурсий не бывает вовсе, поэтому время и цену смотрите на сайте стадиона перед выездом. Ориентир по деньгам — порядка полутора-двух десятков евро на взрослого.

Как добраться: станции Stade de France Saint-Denis и La Plaine Stade de France на линиях RER. Две оговорки, которые реально важны. Первая про толпу: после финального свистка десятки тысяч человек идут на две станции одновременно, так что закладывайте лишний час и ничего не планируйте сразу после. Вторая про безопасность, и её важно сформулировать точно: британский МИД отдельно упоминает линию RER D, которая идёт к стадиону, — но в связи с серьёзными нападениями, а не с карманными кражами. Это два разных утверждения, и практический вывод из них один: поздно ночью по этим веткам лучше не ездить одному и с большим багажом.

Базилика Сен-Дени

Вот ради чего сюда стоит ехать. Базилика Сен-Дени — то самое здание, с которого в середине XII века началась готика: аббат Сюже перестроил хор старой церкви так, что стены перестали держать вес и вместо них появились витражи. Всё, что вы потом увидите в Шартре, Реймсе и Нотр-Даме, началось в этом пригороде.

Вторая причина — некрополь. В базилике похоронено большинство французских монархов, и стоять среди десятков надгробий — сильное ощущение: вся история Франции лежит в одном зале. Подробно про само аббатство и его историю мы рассказали отдельно.

Практика. Базилика стоит у станции Basilique de Saint-Denis на 13-й линии метро, адрес — 1 Rue de la Légion d’Honneur. От выхода из метро до входа пара минут пешком, так что никаких прогулок по незнакомым кварталам не требуется.

Сам неф — действующий храм и вход в него свободный, а вот в королевскую усыпальницу — за билет, порядка десяти евро на взрослого. Часы работы меняются по сезонам и по дням недели — в воскресенье открывают позже, зимой закрывают раньше, — и тарифы тоже пересматривают, поэтому проверьте актуальное расписание на сайте монумента в день поездки. И учтите: иногда в базилике идут службы, венчания и отпевания, и тогда туристов внутрь не пускают вовсе.

Сценарий первый: приехать на полдня

Это тот сценарий, который выбирают девять из десяти, и он устроен проще, чем принято думать. Вы выходите из метро днём, проходите пару минут до базилики по площади, на которой три раза в неделю шумит один из самых больших рынков региона, смотрите витражи и надгробия и уезжаете назад. Дорога от центра — минут двадцать на метро.

Что здесь действительно стоит делать, так же как и в любом другом месте с большим рынком и пересадочным узлом: держать сумку спереди, не доставать телефон в толпе и не вестись на «подпишите петицию». Это те же самые правила, что у Лувра или в метро в час пик. Чего делать не надо: заканчивать такую поездку после темноты. Не потому, что на вас кто-то бросится, а потому что вечером тут смотреть нечего: базилика закрыта, рынок разобран, улицы пустеют.

Сценарий второй: снять здесь жильё

А вот здесь мы действительно советуем не бронировать — и скажем честно, почему.

Начнём с того, чего мы утверждать не будем. Официального французского рейтинга опасности городов и округов не существует, и всё, что выдаётся за такой рейтинг, собрано частными сайтами по их собственным методикам. Поэтому никаких «здесь самый высокий уровень преступности» вы у нас не прочитаете, и тем более мы не связываем обстановку в районе с тем, кто там живёт. Состав населения — не критерий выбора отеля. Если интересно, как устроена эта статистика и почему рейтинги в поиске противоречат друг другу, мы разобрали это отдельно: опасные районы Парижа — что говорит статистика.

Теперь по сути. Сен-Дени — рабочий город с реальными социальными проблемами, и мы не собираемся делать вид, что их нет. Но для туриста, который выбирает, где ночевать, решают другие вещи. Это не Париж: вы за городской границей, и каждый выезд к достопримечательностям — это конец ветки плюс пересадка. Вечером рядом почти нет того, за чем едут в Париж, — ни кафе до полуночи, ни прогулки по освещённым набережным. А в дни матчей и концертов вся округа стадиона живёт одним событием: шум до ночи и переполненные поезда. Экономия на отеле тут быстро уходит в дорогу и в испорченные вечера.

Что читать дальше

• Районы Парижа: где остановиться туристу и сколько это стоит — разбор всех двадцати округов.
• 5 мест в Париже, где не стоит жить туристу — конкретные адреса и чем их заменить.
• Аббатство Сен-Дени — усыпальница французских королей — подробно про саму базилику.